МЕТОД выращивания ТОМАТОВ БЕЗ ПОЛИВА. Хорошие помидоры выращиваются, начиная с высадки рассады в грунт. Потому что главный успех обеспечивает рассада, как ее высадишь. Ценность предлагаемой мной методики состоит в том, что она позволяет вырастить неплохой урожай даже из рассады хилой или переросшей. Другое преимущество метода в том, что помидоры с момента посадки до сбора урожая выращиваются практически без полива. А это исключает наиболее тяжелый труд по уходу. Давно известно: если срезать помидорного растения какой-нибудь побег, к примеру, пасынок, и заглубить его в почву на половину стебля, полить водой для уплотнения почвы и смачивать, то стебель этот не засохнет, а со временем даст корни и будет нормально развиваться. Почему? Да потому, что заглубленная часть стебля заменила функцию корня. Значит, можно и нужно полнее использовать эту биологическую особенность томата при его выращивании. При посадке мысленно делю рассаду пополам. С нижней половины обрываю все листья (обычно они легко обламываются), выкапываю под куст продолговатую лунку-бороздку длиной чуть больше полстебля. В нее кладу полведра-ведро компоста. Компост готовлю без пересыпки его слоев минеральными удобрениями, поэтому кладу его по потребности, не опасаясь перекорма. Добавляю горсть-две перегноя или навоза, две горсти древесной золы, горсть суперфосфата, и, если есть в наличии, по I гр. марганцовки. Тщательно все перемешиваю с землей лунки. Вливаю в бороздки по полведра воды. После впитывания влаги нижнюю часть стебля с оборванными листьями укладываю строго горизонтально. Присыпаю слоем земли 3-5см, не более. Верхнюю часть стебля почти под прямым углом подвязываю к вбитым кольям, Или, в последствии, подвязываю к шпалере. Сверху выливай еще полведра воды. После такой процедуры создается впечатление, что на участке земли торчат одни помидорные хвосты. Вот и все! Дольше после посадки помидорные кусты не поливаю в течение всего сезона, вплоть до уборки урожая. Растения при этом, несмотря на палящее солнце успешно развиваются, дают плодов больше, крупнее и лучшего качества по сравнению с контролем - растений с периодическим поливом. Смысл метода заключается в следующем. При периодических поливах хотя бы и редких – один раз в одну-две недели, как обычно это делают большинство огородников – стимула для роста корневой системы, вплоть до начала плодоношения, у растения нет. Влаги и питательных веществ для развития стебля и листовой поверхности в них вполне хватает. Корни в этом случае не растут, т.к. бесполезного в природе ничего не происходит. А начинают усиленно развиваться корни лишь в момент налива плодов, т.е. с некоторым опозданием. В результате плодоношение оттягивается, а урожай снижается. В отсутствии же полива корни начинают искать влагу по мере подсыхания почвы задолго до плодоношения. Разрастаются во все стороны и, в итоге, своевременно развивается мощная корневая система, способная надежно питать растение не только во время роста стебля, но и в период плодоношения. С целью получения максимальных урожаев плодов томатов можно, конечно, поливать растения, но лишь только после массового завязывания плодов. Однако я это не делаю, т.к. в этом случае они становятся менее мясистыми, водянистыми, подобно выращенным на гидропонике. Предвижу, что, прочитав мои рекомендации и многие подумают: ну что тут такого особенного - и я точно так же заглубляю часть стебля при посадке у переросшей рассады. Первоначально я тоже делал это с переросшей рассадой. Но позже понял, что сажать таким способом надо и любую другую рассаду даже при пикировке короткую. Некоторые садоводы заглубляют стебли, но располагают их в земле наклонно. При этом основной уже развившийся у рассады корень, оказывается на глубине более 10-15см При таком заглублении он не развивается, бездействует и в последствии, после образования новых поверхностных корней, даже отмирает. Происходит это оттого, что травянистый корень томата живет лишь в тесном симбиозе (сожительстве) с микроорганизмами почвы. За счет последних он питает растение и сам живет. На глубине более 10 см количество таких микробов резко уменьшается и глубже 15 см они практически отсутствуют. А все бесполезное в природе отмирает, отмирает и «старый» корень. Отсюда - непроизводительные затраты энергии растения на образование новых корней. Время упускается и того эффекта, что при строго горизонтальной укладке стебля и корня на глубину 3–5 см, не получается. И еще. Если делаете все так, то отчего же тогда вскоре начинаете поливать высаженную рассаду? Потому, что дело тут несколько сложнее, чем на первый взгляд кажется. Первое время, после высадки, растения радуют глаз, почти не повядают. Даже на солнце. Но вот после, при подсыхании в лунках земли, помидорные кусты начинают несколько мучиться. И видишь, как листья их слегка съеживаются. Ощущение такое, что еще немного и они начнут сохнуть. Так и хочется, их в это время полить. И заботливый овощевод, конечно, не выдерживает- дает растениям влагу. Но напрасно: жизнелюб не пропадет! Ведь то, что происходит с внешним видом растения - вполне естественно. При подсыхании почвы растение борется за выживание, ищет влагу. Корни усиленно растут. И на это затрачивается энергия, пластические вещества, потребность в которых в это время еще полностью не восполняются. Но пройдет немного времени (7–10 дней) - томаты окрепнут и ваши питомцы оживут и станут такими, как никогда прежде.Из хилых превращаются в «пальмы». А потому и хозяину необходимо преодолеть психологический барьер. И понять, что выживание растений возможно лишь при заглублении около половины стебля. При посадке же обычным способом, когда заглубляется только корневая часть, растение не способно противостоять длительной засухе. А теперь о деталях. Перед высадкой рассады в парник или в парниковые гряды приучаю ее постепенно к наружному воздуху. Для этого на три-четыре дня выношу ее на воздух или в парник; в первый день, на 10–15 минут, на другой - на 40 мин., и в последующие один-два дня на 2–4 часа. Лишь только после этого можно приступать к посадке. Сроки высадки рассады в парник определяю по среднесуточной температуре наружного воздуха. Определяю ее для себя так: складываю минимальную температуру (можно из метеосводок) ночью и максимальную днем в течение суток и затем делю их сумму пополам. Если в течение 3–5 суток такая среднесуточная температура начинает превышать 8 градусов тепла, то можно смело высаживать рассаду в парник. Дело в том, что томаты начинал ют расти лишь при температуре +8 градусов, поэтому и средняя должна быть не ниже. Остановка в росте - это медленная смерть для растений. Чтобы растения не страдали от холода (заморозков) обычно посадки провожу с 15 апреля по 15 мая. А в открытый грунт (с тоннельными укрытием во время сильных похолоданий и заморозков) - с 25 мая по 5 июня. Опять же сроки посадки зависят не только от температуры наружного воздуха, но и от объема необогреваемой теплицы или парника. Чем больше объем - тем меньше и влияние на растения ночных заморозков, меньше риска повреждений ими и, следовательно, раньше можно высаживать рассаду, и наоборот. Корни рассады непосредственно перед посадкой обязательно обмазываю жидкой (как сметана) глиняной болтушкой, дополнительно припудриваю их земляной пылью. После чего и сажаю. Делаю это даже с рассадой, выращенной с комом земли. Ведь на поверхности кома всегда имеются мелкие корневые волоски, которые во время пересадки могут быстро подсохнуть. На солнце им достаточно 15-ти секунд. Посадку провожу в утренние или вечерние часы пред заходом солнца. Укладываю рассаду в лунки бороздки при посадке стеблями на север и при выходе из земли не обязательно под прямым углом (можно сломать). Верхушка, тянется к солнцу и постепенно выпрямляется. При этом не беру рассаду руками за низ стебля, а за его верхнюю часть или за корень, т.к. в противном случае повреждается опушение (волоски) - зачатки будущих корней. Нельзя допускать при поливе во время посадки попадания воды на листья - влагой закупориваются дыхательные устьица на листьях. Оставшиеся на них капли в солнечную погоду действуют как увеличительные линзы и от всего этого растения могут тоже завянуть. Другая ошибка - загущение посадок. В небольших тепличках некоторые огородники стремятся высадить как можно больше кустов. А нужно так рас положить растения, чтобы в течение всей вегетации на каждый листик его падало солнце. При частичном затемнении для помидорных растений лучше, если оно будет хорошо освещаться не в первую, а во вторую половину дня. Обычное расстояние в парниках - 60 см в ряду и 70 см в междурядьях. С целью лучшей освещенности формирую кусты томатов в один стебель. Все пасынки обязательно прищипываю при первом же их появлении. Допускаю разветвление стебля лишь после первой цветочной кисти, если вижу, что растение «зажирело». Сужу по верхушкам стеблей. Если они толстые, иногда бывают с палец толщиной - значит нужно срочно пускать дополнительно в рост один или два боковых пасынка. В этом случае формирую растение в два или в три стебля. Иначе от жирующих растений плодов долго не дождешься. Нельзя обрывать на растениях листья. Они - фабрика, с помощью которой на свету образуются пластические вещества и, в конечном счете, плоды. Обрывают лишь желтые и больные листья, а также при загущении. Всякий обрыв здоровых листьев оттягивает плодоношение и созревание плодов. Пожалуй, единственным недостатком метода выращивания томатов без полива и является, необходимость удаления листьев с нижней части растений при посадке. Из-за этого может происходить задержка в созревании плодов, по сравнению с обычной посадкой, на 7–10 дней. Но зато тут несомненный выигрыш в урожайности и качестве плодов. А потерю в «забеге» можно компенсировать другими способами». Во время цветения не допускаю повышения температуры свыше 30 градусов, иначе пыльца стерилизуется и цветки опадают. Для снижения темпера туры в жаркие дни теплицу проветриваю. Лучшее самоопыление и завязывание плодов происходит при периодическом потряхивании кустов. Удобнее это делать, когда кусты в рядах подвязываются не к кольям, а к шпалере. Хорошо завязываются плоды при опрыскивании цветков и листьев раствором борной кислоты (10 гр.на ведро воды). Для ускорения роста и созревания томатов в течение лета провожу, судя по состоянию растений, минеральные подкормки. Если верхушки тонкие и ослабевает цветение растений - полезно комплексное удобрение. К примеру, аммофоска: спичечный коробок или столовая ложка на ведро воды. Еще лучше комплексное минеральное удобрение с набором микроэлементов: «Кемира универсал-2», ст.ложка на 10 л.воды. При сильном утолщении верхушек (они как бы сдвоенные, сплющенные, шириной более I см) из подкормки исключаю азот (селитра или мочевина) 3аметил: растения быстрее реагируют на внекорневые подкормки. Поэтому иногда беру опрыскиватель и подкармливаю кусты опрыскиванием по плетям. Для подкормки растений углекислым газом ставлю в парнике бочку, в которой для брожения заливаю водой траву или пищевые отходы. Установлено, что увеличение содержания углекислоты приводит к прямо пропорциональному возрастанию интенсивности фотосинтеза, а следовательно, к ускорению налива и созреванию плодов. Ускорить созревание томатов на 7–10 дней может и простое мульчирование почвы под растениями черными материалами: торфом, пергамином, рубероидом и т.п. Для борьбы е фитофторой применяю хлорокись меди (30 г на ведро воды) или поликарбацин (40 г на 10 л. воды). Этими препаратами пользоваться удобнее, нежели бордосской жидкостью, т.к. они не засоряют опрыскиватель и менее вредны для растений. При передозировке бордосской можно обжечь листья. Опрыскивание провожу три раза с интервалом в десять дней, начиная с момента массового завязывания плодов. Иногда провожу и легкое опудривание золой между рядами растений. На развитие фитофторы влияет материал укрытий. Большинство дачников совершают ошибку, когда стеклят боковые стенки теплиц, а крыши покрывают пленкой. А нужно делать наоборот. По моим наблюдениям под пленочной крышей фитофтора на кустах томатов появляется на 10–14 дней раньше, чем под стеклом. При ветре холодный конденсат с пленки падает на листья и создается большая сырость. Кроме того, ежегодная замена пленки с боков более удобна, нежели на крышах. А стекло стандартного размера шириной 40 см. и толщиной 3–4 см на крыше зимой редко продавливается и его можно не снимать. Томаты без полива можно выращивать на любых типах почв, с любым уровнем залегания грунтовых вод. Подобных аналогов метода нигде в литературе не встречал. Спросите, как я до этого пошел? Просто - учусь у природы. Однажды уехал с семьей отдыхать на юг. Приезжаем, а помидоры все красные, как на выставке на кустах, хотя и в траве. Никто их не поливал, а лето стояло на редкость жаркое. Вот и подумал: а нельзя ли выращивать весь сезон без такой трудоемкой операции, как полив? И пришла идея - заглублять стебель таким образом, чтобы он давал дополнительные корни и был способен противостоять засухе. А.А. КАЗАРИН, член сообщества «Народный Опыт», г. Псков
И как с ней бороться, можно спасти урожай.
Причины и признаки болезни
Возбудителем болезни является одноименный патогенный гриб. Он относится к числу низших грибов (оомицетов).
Заболевание передается через фитоспоры, которые смываются с наземной части растения и через почвенные капилляры попадают на стебель или клубни. Инкубационный срок составляет от 3 до 16 суток. На ослабленных почвах или при наличии микроорганизмов в посадочном материале грибок прогрессирует очень быстро, за 3–4 дня.
Клубни часто заболевают уже при уборке. Если больная ботва контактировала с их глазками, то часть урожая может погибнуть. При надрезах этот риск значительно возрастает.
Важно! Важным профилактическим фактором являются . Если на одном месте из года в год растут одни и те же пасленовые культуры, почву нужно обеззараживать . Фитофтора как вирусный гриб очень любит влагу. Несколько дождливых дней при температуре от 15 до 25 °C - это идеальные для него условия. Кучная посадка только усиливает эффект: в таких случаях достаточно даже густой росы. В жаркую погоду эта хворь перестает развиваться, но растениям от этого не легче.
В большинстве регионов увидеть характерные поражения стебля или листьев картофеля можно во второй половине лета, хотя в южных областях для хватает нескольких июньских дождей.
Опасность в том, что даже от нескольких зараженных кустов фитоспора за 1,5–2 недели может перекинуться на все насаждения, и если не принять меры, то через 17–20 суток растения погибают.
Фитофтороз - опасная для всего семейства Пасленовых: , . Кроме того, этой болезнью поражается , .
Распознать действие гриба можно по таким признакам:
- по краям листьев появляются пятна, которые очень быстро становятся бурыми и увеличиваются в размерах;
- на нижней пластине листа виднеются белые отметины - это и есть споры;
- в дождливую погоду лист может загнивать;
- на пораженных клубнях четко обозначены серые пятнышки, которые тоже начинают приобретать бурый окрас. Они сразу твердеют и углубляются в плод. Если разрезать такую картошку, то покажется, что она «ржавая».
Знаете ли вы? В некоторых районах Южной Америки до сих пор встречается картофель-«дичка». Правда, в пищу он не годится, так как в клубнях содержатся ядовитые соединения соланина.
Как правильно проводить обработку (химические средства)
Чтобы обеспечить урожай, придется заниматься профилактикой посевного материала, обработкой и насаждений.
Профилактика болезни
Главное - использовать для посадки ухоженную почву и здоровый картофель.
Что касается грунта, то желательно выбрать ровный . Поле в низине не подойдет - места с большим скоплением влаги, как мы помним, потенциально опасны. Земля должна хорошо освещаться и проветриваться, придется обеспечить и нормальный .
Вспомните, что росло на участке раньше, - , лен, и будут лучшими предшественниками. Лучшими «соседями» станут или горчица, а вот , и другие пасленовые лучше держать подальше.
Важно! Считается, что сильные морозы убивают фитофторный грибок в почве. К сожалению, патоген потихоньку приспосабливается к нашим условиям - к примеру, в южных регионах зима ему уже не страшна, и обработку почвы желательно проводить еще с осени.
Борьба с фитофторой картофеля начинается еще до высадки в грунт и поначалу сводится к выбору здоровых клубней. Проверить их просто: в течение 2 недель картошку прогревают на открытом воздухе при 15–18 °C. Уже на этом этапе станут видны первые признаки вроде пятен. Такой материал лучше отложить в сторону или сразу же выбросить подальше.
В дальнейшем профилактика включает такие меры:
- Первичная обработка - составами в повышенных дозах. При этом концентрацию калийных составов увеличивают вдвое, тогда как фосфорных препаратов дают в 1,5 раза больше нормы.
- Глубокая посадка «семенного» картофеля и окучивание молодых кустов.
- Бороздки , а не « ».
- Уборка больных растений, растущих на участке.
- Многие примерно за неделю до сбора просто срезают ботву. Правда, даже для сильных кустов это травматично, да и затягивать с уборкой после этого не стоит.
- Урожай собирают в солнечную, сухую погоду. Влага только «на руку» вредоносному грибку.
Лечение картофеля
Фитофтороз куста в активной стадии вылечить нельзя. Это действительно так, но очаг болезни всегда можно «локализовать» , не дав спорам перекинуться на здоровые кусты. В этом помогают различные растворы и .
Знаете ли вы? В XVIII веке картофель считали «земляным ». В 1758 году Академия наук в Петербурге даже опубликовала статью, посвященную его выращиванию, и там указано именно такое название.
После посадки ждут, когда ботва подрастет до 25–30 см. Это лучшее время для первой обработки. В ход идут «заводские» системные средства вроде «Ридомила».
Перед самым цветением опрыскивают . Для устойчивых сортов в теплую погоду без дождей больше подходят «Иммуноцитофат», «Силк» и «Крезацин». Если болезнь все же проявилась, берут «Ридомил» (МЦ или ), а также . Для лучшего эффекта обработку повторяют спустя 1,5–2 недели (но обязательно до цветения).
Спустя 8–14 дней внимательно осмотрите кусты. Если риск заражения остается высоким, берут сильные типа «Дитан», «Ревус», «Эфаль». Для профилактики (если очага заражения нет) их подмешивают вдвое меньше. Отметим, что препараты должны быть именно контактными - к системному фингициду фитофтора быстро привыкает.
После цветения годится «Браво», которым обрабатывают кусты с интервалом в 7–10 суток. Что касается клубней, то им помогает «Алюфит».
Важно!
В конце июля и в августе грядки под вечер можно. А также очень популярной является и купороса. На 3,3 л кипятка в отдельных емкостях берут по столовой ложке этих ингредиентов. Дав смесям остыть, все сливают в 10-литровую тару. Обработку делают дважды, в самом конце июля - первых числах августа (с перерывом в 7–10 дней).
Сода тоже помогает избавиться от фитофторы. Она входит в состав самодельного фунгицида. Взяв 1 столовую ложку соды и 3 ложки растительного масла, их растворяют в 5 л воды, после чего добавляют 1 чайную ложку жидкого мыла. Все это смешивают и сразу же применяют на участке.
Знаете ли вы? не сразу был принят в России - на решение властей о увеличении насаждений картофеля в середине XIX века по стране прокатилась волна «картофельных бунтов». Но постепенно к нему привыкли, и уже к началу ХХ века картошка стала именоваться «вторым хлебом».
Бороться с этой хворью можно и посредством «кисломолочки»: 1 л уже скисшего кефира льют в воду (10 л), мешают и настаивают 3–4 часа. После процеживания смесь готова. Используют ее с недельным перерывом, пока не сойдут все споры и пятна.
Важно! Чтобы избежать переувлажнения воздуха, полы в погребе засыпают щебенкой или галькой. А вот керамзит такого эффекта не дает.
Некоторые практикуют , но эта трудоемкая работа требует регулярного присутствия на даче: если участок посещается 1–2 раза в неделю, то в нем нет особого смысла (покрытие нужно убирать ежедневно после схода росы). Лучше равномерно просыпать борозды тонким слоем извести - 1 мм будет достаточно.
Наиболее устойчивые к фитофторозу сорта
Еще перед выбором посадочного материала лучше подобрать подходящий картофель. Тут есть один момент: полной гарантии сохранности не имеет ни один из сортов - разные линии отличаются только стойкостью к болезни. Конечно, нам нужны самые устойчивые. Это сорта:
- «Невский» - ровные продолговатые клубни с чистым белым «нутром» отлично подходят для разных блюд;
- «Весна» - любимый многими сверхранний сорт с хорошим иммунитетом и завидными вкусовыми качествами;
- «Удача» - среднеспелая линия, которая отличается долгим сроком без потерь своих качеств;
- «Ред Скарлетт» - длинноватый красный корнеплод почти невосприимчив к действию фитофторы и неплохо сохраняется.
Знаете ли вы? Картошку можно смело назвать космической культурой. В 1995 году она стала первым «огородным» видом, который вырастили на орбите.
В этом плане более выгодными считаются ранние сорта: фитофтора просто не успевает созреть, и урожай можно снять практически без потерь. С более поздними насаждениями работы побольше, тем более что ежесезонно появляются новые нестандартные штаммы.
Правила хранения картофеля
Убранный в сухую погоду картофель просушивают и перебирают. Оставляют целые корнеплоды без отростков. При этом поврежденные клубни откладывают отдельно, их придется выбросить.
Чаще всего картофель хранится в подвале . Там желательно сделать уборку, особое внимание уделив старым клубням и отросткам - инфицированная картошка будет плохим соседом для нового урожая. Сам погреб должен хорошо проветриваться.
Пренебрегать побелкой стен тоже не стоит, тем более что сделать это просто: достаточно взять 10 л воды, 2 кг гашеной извести и 1 кг медного купороса - и смесь готова. Некоторые добавляют еще и 150 г обычной соли.
Важно! Чтобы сберечь урожай, стараются не злоупотреблять освещением. Свет активизирует выработку ядовитого соланина в корнеплодах.
Не меньшая роль отводится и таре. В большинстве случаев это ящики. Их просушивают, полезной будет и обработка марганцовкой. Уже заполненные ящики располагают так, чтобы между ними был просвет в 10 см, а до стены - хотя бы 25 см. Ставят их на небольшом (20–25 см) возвышении из досок или кирпичей, но так, чтобы от верхнего оставалось достаточно места для потолка. Глухие ящики не подойдут: между рейками нужен разрыв для вентиляции в 2–3 см.
Сетки, в свою очередь, обеспечивают вентиляцию, а мешковина сохраняет тепло.
Во время хранения стараются придерживаться таких правил:
- соблюдение температурного режима;
- утепление при длительных морозах; лучше всего подойдет солома, но старые теплые вещи тоже сгодятся;
- периодический осмотр тары и самого картофеля;
- ближе к весне с оттепелями ящики желательно перемещать (в подвалы нередко проникает вода, что ведет к гибели корнеплодов).
Знаете ли вы? О важности этой культуры говорит тот факт, что специальная комиссия ООН назвала 2008-й годом картофеля.
Мы узнали, что такое фитофтороз у картофеля, получили описание этой болезни и привели основные методы, с которыми связано лечение. Надеемся, эти знания будут полезны нашим читателям. Удачи на грядках!
Была ли эта статья полезна?
Да Нет
23 июля 2014 - Zevs
В этой статье мы расскажем, какие болезни и вредители могут поразить картофель, как понять, с чем вы имеете дело и как проще и безопаснее избавиться от них. Что такое фитофтороз? Именно фитофтороз поражает стебли, листья, клубни и цветоносы.
Болезнь развивается во время влажной и умеренной теплой погоде. На всех листочках начинают развиваться темные пятна, с нижней стороны можно найти паутинообразный белый налет, и это споры гриба.
На стебельках и черешках листьев, а также цветоносах такая болезнь проявляется в виде бурых продолговатых пятен, в результате чего они становятся ломкими. Если погода сухая, тогда пораженная ботва начинает буреть, а затем просто засыхает.
Если погода влажная начинает сначала чернеть, потом загнивать.Что является источниками инфекции?Причиной может быть больные посадочные клубни или если в почве остались растительные остатки. От такой болезни урожая можно будет получить на десять, а то и двадцать процентов меньше, а если погода будет плохая тогда на пятьдесят и более процентов.
Какие существуют средства защиты от фитофтороза картофеля? Многие для профилактики начинают опрыскивать фунгицидами, во время появления бутонов, если уже заболевание только еще проявилось, тогда сразу при явных признаках.
В этих случаях действие препаратов будет наиболее эффективным. Можно применить один из вариантов: на ведро воды десяти литровое-20 г оксихома, или 50 г курзата Р, или25 г ридомила МЦ.Если вдруг необходимо повторно обработать, тогда только возможно повторить процесс через семь дней.
При этом можно применить: на ведро берут-40-60 г картоцида, или 50 г агиба-пика, или 40 г оксихлорида меди. Самое последнее опрыскивание можно проводить только за двадцать дней до сборки урожая.Если вы хотите предотвратить данное заболевание, можно за ранее начать опрыскивать ботву чесноком с марганцовкой, и это даст положительный результат.
Для этого в ведро с водой необходимо положить полтора стакана мезги чеснока, который необходимо настоять сутки, потом его процедить и разбавить 1,5 граммами марганцовки. Обрабатывать необходимо только вечером, первый раз стоит опрыскать через две недели после высадки картофеля, а второй через десять дней.
Что такое ризоктониоз на картофеле? Такая болезнь поражает корни, стебли, клубни но самое главное- это поражение ростков при проращивании и во время того, когда только еще появляются всходы.
На ростках можно увидеть, как верхняя часть сначала темнеет, а затем загнивает. На них сначала появляются мокнущие коричневые язвы, а потом начинается гниение тканей.На подземной части стеблей можно разглядеть удлиненные темно-бурые язвы, в этом месте стебель утолщается.
Если высокая влажность тогда надземные и подземные части имеющихся стеблей просто обволакиваются грязно- белым войлочным налетом. Очень часто бывает так, что стебель загнивает прямо в почве.Верхняя листва покрывается специфичными фиолетовыми пятнами, все остальные просто желтеют или немного остаются зеленоватыми.
Потом они скручиваются, и растение просто засыхает, а затем отмирает. Самый большой вред эта болезнь приносит тогда, когда на улице стоит дождливая и холодная погода. Что же является источником?
Конечно же, это зараженная почва, растительные остатки и клубни.Как защитить клубни от такой болезни? Стоит проращивать клубни только на свету и опрыскать их, перед тем как начать посадку раствором биофунгицида агат-25К.
Стоит развести один литр на четырнадцать грамм данного препарата, таким объёмом можно обработать сто килограмм клубней.Если первые признаки данной болезни тогда обработайте раствором фунгицида на ведро воды купросат 25-50. Повторно можно опрыскать через десять дней, но не позднее чем через двадцать до сбора всего урожая.
Что такое альтернариоз на картофеле? Именно альтернариоз быстро поражает черешки, листья, клубни, стебли картофеля. На листьях можно наблюдать сухие темно-коричневые угловатые или округлые пятна, затем они сливаются вместе, и происходит следующее- лист отмирает.
На черешках и стеблях можно увидеть продолговатые светло-коричневые язвы. Болезнь распространяется при жаркой погоде, возбудитель остается даже на не убранной осенью ботве, а также на оставшихся клубнях и почве.Какие существуют средства защиты от такой болезни?Если вы заметили такой недуг сразу стоит опрыскать одним из контактных фунгицидов.
Повторную обработку можно проводить через семь дней.Что такое парша на картофеле и как с ней бороться? На самих клубнях можно увидеть паршу в виде язв и струпьев, распространяется болезнь в засушливую погоду.
Источником недуга является в почве находящиеся микро- организмы, которые могут там находится много лет. Какие средства защиты? Поливать картошку при засухе, особенно когда только формируются клубни.
Когда проводите проращивание стоит опрыскивать клубни медным купоросом или борной кислотой.Картофельная нематода Это происходит тогда, когда картошку выращивают постоянно на одном месте.
Вся корневая система выглядит некрасиво и имеет мочковатый вид, и потом на них появляются шаровидные желтые, белые или коричневые образования - это самки и цисты нематоды. Что личинки, что яйца могут храниться в почве больше десяти лет.
Распространение происходит через почву, клубни, инвентарем, ветром, тарой или водой. Защититься можно от такой напасти, если выращивать сорта, которые устойчивы к нематоде. Место посадки стоит поменять через два года.
Черная ножка на картошке Это бактериальная болезнь ее можно увидеть после того как появились всходы. Листья начинают желтеть и сворачиваться в трубочку, потом засыхают. Корневая система загнивает, а также стебель и окрашиваются в черный цвет.
Само растение очень легко извлекается из почвы. Все клубни затем заражаются от больной ботвы. Все клубни становятся очень легкими, кожура просто темнеет и затем делается тусклой.
Как же защитить от болезни картофель? То растение, которое заболело, стоит удалить, а в лунку положить один стакан золы и медного купороса одну чайную ложку.
Ботву можно обработать медным купоросом до бутонизации, в размере одной столовой ложки на ведро воды и добавить сорок грамм хозяйственного мыла.Гнили картофельные появляются из-за различных видов бактерий. Все ткани клубней просто размягчаются, и получается консистенция с очень не приятным запахом.
Как правильно защитить клубни? Перед тем как опустить клубни на хранение стоит опрыскать раствором фунгицидаПонравилась статья? Поделись с друзьями!
Комментарии (0)
Фитофтороз: спасаем томаты и картофель
Многие дачники, кто хоть раз сталкивался с этим грибковым заболеванием на своем приусадебном участке, согласятся, что фитофтороз – это настоящая чума. Более всего ему подвержены такие культуры, как томаты и картофель, но иногда достается баклажанам и сладкому перцу.
Возбудителем фитофтороза является гриб Phytophtora infestaus, поражающий надземные органы растений.Источником фитофтороза (бурой гнили), как правило, являются, перезимовавшие в клубнях картофеля, почве или находящиеся на остатках растений, споры гриба. Спровоцировать вспышку заболевания могут резкие перепады температур (дневной и ночной), повышенная влажность воздуха (свыше 75%), обильные росы и холодный туман.Распространение возбудителя фитофтороза происходит каплями дождя, с помощью ветра, а так же посредством садового инвентаря, перчаток и обуви при уходе за растениями. С листьев растений споры, смываемые дождем или водой во время полива, попадают в почву, поражая клубни картофеля и корневища помидор.
Симптомы фитофтороза
Появление по краям или на кончиках нижних листьев растений серо-зеленых пятен – первый признак поражения фитофторозом. При продолжительной влажности воздуха с пониженной температурой (15-20оС) с обратной стороны листьев появляется серо-белый налет плесени.
Вскоре они целиком приобретают коричневый оттенок, затем происходит их отмирание.Если не предпринять срочных мер, болезнь поражает побеги растений с их последующим некрозом. Плоды томатов на заболевшем кусте начинают покрываться коричневатыми, морщинистыми или серо-зелеными пятнами.
Со временем мякоть томатов затвердевает и начинает гнить, происходит их преждевременное опадание. Как правило, поражение плодов начинается с тех, которые расположены ближе к земле. Клубни картофеля у больного растения покрываются ввалившимися свинцово-серыми пятнами.
На срезе картофелины до самой сердцевины наблюдается некроз тканей цвета ржавчины.
Лечение или профилактика?
Бороться с этой чумой гораздо сложнее и дольше, чем ее предотвратить. Поэтому, профилактика – прежде всего! После сбора урожая листья и стебли растений убирают и закапывают в специально отведенном месте.
Почву следует перекопать на штык лопаты. В теплицах и парниках верхний слой почвы, в котором могут находиться вредные организмы, удаляют.Соблюдайте правила севооборота: картошку и помидоры не высаживайте на прежнее место 4 сезона, а так же рядом друг с другом.
Не садите рассаду и клубни впритык - загущение посадок и наличие сорняков увеличивает риск заболевания фитофторозом. Участок должен быть солнечным и хорошо проветриваемым, чтобы листва растений быстрее высыхала после дождя и полива.
При первых признаках заболевания листву, побеги, плоды и клубни растений удаляют и подвергают уничтожению. Лучше всего их сжечь. Оставшиеся здоровые растения обрабатывают оксихлоридом меди или медным купоросом.
Химические средства защиты от фитофтороза применяют в крайних случаях, когда все другие возможности исчерпаны. Обработку производят в сухие теплые и безветренные дни, чтобы средства обработки быстрее высохли на листьях растений.
Помидоры
В целях профилактики фитофтороза и укрепления иммунитета растений, семена томатов перед посевом выдерживают в растворе марганцовки (1 гр. на 100мл воды) в течение 20 минут. После этого семена промывают и тщательно просушивают. Рассаду подкармливают фосфорно-калиевыми удобрениями.В вегетативном периоде растения обрабатывают мыльно-медной эмульсией (200гр. мыла, 2гр. медного купороса на 10 л воды), раствором марганцовки с чесноком (1,5 гр. марганцовокислого калия, 150 гр. дробленого чеснока на 10 л воды) и отваром хвоща.Достаточно устойчивы к фитофторозу или избегают его, благодаря скороспелости, такие сорта томатов: Солнечный, Свитанок, Маленький принц, Грибовский грунтовой 1180, Снежана, Морковный, Отрадный, Дубрава, Огни Москвы, Грот, Ягодка.
Картофель
Картофель лучше всего высаживать на участке, где его предшественниками были зернобобовые (сераделла, люпин и горох) и крестоцветные культуры (горчица, рапс), обладающие свойством очищать почву. Рекомендуется высокое окучивание растений и их профилактическое опрыскивание 1%-ным раствором бордосской жидкости и 4%-ной суспензией меди оксихлорида.За две недели до сбора урожая необходимо скосить всю ботву и убрать ее с участка.
Уборку производят в сухую погоду, собранные клубни просушивают около 3-4 часов, затем складируют. Семенные клубни перед зимовкой подвергают озеленению в течение 10 суток при рассеянном освещении.Сорта картофеля, устойчивые к патогену фитофтороза: Брянская новинка, Ласунок, Белоснежка, Акросия, Эффект, Удача, Белоусовский, Никулинский. Они отличаются сочетанием относительной устойчивости к этому заболеванию, как клубней, так и ботвы.
- Не оставляйте на хранение клубни картофеля с признаками характерных серых ввалившихся пятен. Их следует уничтожить.
- Во время полива помидоров и картофеля избегайте попадания влаги на листву. И не забывайте о таких методах профилактической защиты растений, как смешанные посадки различных культур.
- После затяжных дождей старайтесь тщательно проверять листву картофеля и томатов. В условиях повышенной влажности и прохладной погоды повышается риск поражения их фитофторозом.
Фитофтороз картофеля
Эта болезнь у картофеля может погубить весь урожай. Начинается заболевание на нижних листьях, потом инфекция переходит на верхние. Во влажную погоду растения погибают за 10 дней.Рассмотрим основные признаки данного заболевания.
На листьях, обычно после цветения, появляются темно-бурые пятна. На нижней стороне выступает паутинообразный налет – споры гриба, которые разносятся ветром на здоровые растения, смываются дождем, попадают в почву и заражают клубни.
Источником инфекции может служить семенной материал. Инфекция сохраняется на участке на остающихся клубнях и ботве растений, затем распространяется на посадки картофеля и томатов.
Поэтому при появлении первых признаков заболевания картофеля необходимо принимать меры по лечению растений на вашем садовом участке.Существует несколько способов борьбы с фитофторозом картофеля. Приведем несколько эффективных рецептов.
Каждые 10 дней необходимо опрыскивать растения раствором медного купороса (2 грамма на 10 литров воды). Можно опрыскать и 1%-ой бордосской жидкостью в любое время. Также необходимо подкармливать картофель фосфорно-калийными удобрениями или золой.
Очень хороший эффект дает опрыскивание сернокислой медью – 20 грамм на 10 литров, а также трехкратный полив растений раствором марганца.Для лечения заболеваний картофеля можно использовать различные народные средства. Ими можно пользоваться в любое время вегетации картофеля.
Одно из самых доступных и эффективных средств – трехкратное опрыскивание 10%-ым обратом (2 литра на 10 литров воды). Хорошие результаты дает опрыскивание молоком в смеси с несколькими каплями йода.Если стоит сухая, но прохладная погода, не поливайте растения дождеванием, пустите шланг в бороздки.
Больные листья и стебли необходимо немедленно срезать и сжечь. Чтобы не допустить появление фитофтороза картофеля и томатов, необходимо тщательно подбирать семена и рассаду, а также внимательно следить за состоянием соседних участков, так как болезнь может перейти на ваш участок с соседнего. И помните, что предупредить заболевание значительно легче, чем само лечение и устранение последствий!
Как лечить картофель, болезни, диагностика и лечение
Фитофтороз картофеля, средства защиты
Фитофтороз картофеля поражает листья, стебли, цветоносы и клубни. Развитию болезни способствует влажная и умеренно теплая погода.
На листьях образуются бурые разрастающиеся пятна, с нижней стороны которых в условиях высокой влажности (особенно в утренние часы) наблюдается паутинообразный белый налет - это споры гриба. На черешках листьев, стеблях и цветоносах болезнь проявляется в виде бурых продолговатых пятен, они становятся ломкими.
В сухую погоду пораженная ботва буреет и засыхает, во влажную - чернеет и загнивает. На поверхности клубней образуются слегка вдавленные свинцово-серые пятна. Мякоть под ними приобретает ржаво-бурый цвет.
Первичными источниками инфекции являются больные посадочные клубни и оставшиеся в почве растительные остатки. От фитофтороза урожай может снизиться на 10-20%, а в годы раннего и интенсивного развития болезни (дождливая и умеренно теплая погода во второй половине лета) - на 50% и более.
Средства защиты от фитофтороза картофеля. Для профилактики растения опрыскивают фунгицидами во время появления бутонов, а заболевшие - при появлении первых признаков фитофтороза. Тогда действие препаратов будет более эффективным.
Сначала обрабатывают одним из системно-контактных фунгицидов, используя на ведро воды (10 л) 50 г курзата Р, или 20 г оксихома, или 25 г ридомила МЦ. Если нужны повторные обработки, то их можно проводить через 7-10 дней. Для этого применяют один из контактных фунгицидов.
На ведро воды берут 50 г агиба-пика, или 40-60 г картоцида, или 40 г оксихлорида меди. Последнее опрыскивание проводят за 20 дней до сбора урожая.
Также посадки можно обработать раствором биофунгицида агат-25К, используя на ведро воды 25 г. Первое опрыскивание проводят при смыкании ботвы, последующие - через 10-12 дней. Совет.
Чтобы предупредить заболевание фитофторозом, ботву можно опрыснуть чесноком с марганцовкой. Для этого в ведро воды кладут 1,5 стакана мезги чеснока, настаивают сутки, затем процеживают и добавляют 1,5 г марганцовки.
Обрабатывают растения в вечерние часы так, чтобы капли не стекали с листьев и стеблей. Первый раз опрыскивают через 2 недели после высадки и второй раз через 10 дней.
Что такое альтернариоз на картофеле
Альтернариоз поражает листья, их черешки, стебли и клубни картофеля. На листьях образуются сухие темно-коричневые округлые или угловатые пятна, потом они сливаются вместе, и лист отмирает.
На стеблях и черешках заболевание проявляется в виде продолговатых серовато-коричневых язв. Впоследствии поврежденные ткани становятся коричневыми, загнивают или высыхают. На поверхности клубней появляется несколько вдавленных в ткань мелких (1-1,5 см) черно-бурых пятен.
Развитие болезни происходит особенно стремительно при жаркой погоде. Возбудитель сохраняется на не убранной осенью ботве, на оставшихся в почве клубнях, а также на хранящихся для весенней посадки. Средства защиты от альтернариоза.
При появлении первых признаков заболевания растения надо сразу же опрыснуть одним из контактных фунгицидов, рекомендованных против фитофтороза. Повторные обработки проводят через 7-10 дней.
Что такое ризоктониоз на картофеле
Ризоктониоз поражает стебли, корни, клубни, но особенно ростки при проращивании картофеля и во время появления всходов. На ростках верхняя часть темнеет и загнивает. На них появляются мокнущие коричневые язвы, впоследствии развивается общее гниение тканей.
На подземной части стеблей появляются удлиненные темно-бурые язвы, стебель в этом месте утолщается. При высокой влажности подземные и надземные (на высоте 5-10 см от поверхности почвы) части стеблей обволакиваются грязно-белым войлочным налетом, из-за чего это заболевание еще называют белая ножка.
Часто стебель загнивает и в почве. Верхние листья покрываются фиолетовыми пятнами, остальные желтеют или остаются зеленоватыми. Затем они скручиваются, растение засыхает и отмирает.
На клубнях заболевание проявляется в виде темных образований различной формы и размера. Наибольший вред эта болезнь наносит, если во время ее появления стоит холодная и дождливая погода. Источником инфекции являются клубни, растительные остатки и зараженная почва.
Средства защиты от ризоктониоза на картофеле. Проращивание клубней на свету и опрыскивание их перед посадкой раствором биофунгицида агат-25К. В 1 л воды разводят 14 г препарата, этого количества достаточно для обработки 100 кг клубней.
Для снижения возможности заболевания эффективно опрыскивание регулятором роста циркон (0,3 мл на ведро воды) при полном появлении всходов и повторное в начале бутонизации. При первых признаках болезни обработка раствором фунгицида купросат (25-50 г на ведро воды). Повторное опрыскивание можно провести через 10 дней, но не позже чем за 20 дней до сбора урожая.
Парша на картофеле средства защиты
Парша обыкновенная. На клубнях картофеля парша проявляется в виде струпьев и язв, что снижает их товарные и семенные качества. Заражаются клубни размером до 3 см с неокрепшей кожурой.
Распространению болезни способствует засушливая погода, особенно в период формирования молодых клубней, а также внесение под картофель свежего навоза и высоких доз извести. Источником инфекции являются почвенные микро-организмы, которые сохраняются там несколько лет, зараженные клубни.
Средства защиты от парши на картофеле. Полив картофеля при засухе, особенно во время формирования клубней. При предпосадочной подготовке почвы внесение только перепревшего навоза.
Известкование проводить только осенью. Во время проращивания желательно опрыскивать клубни борной кислотой и медным купоросом (1 ст. ложка на ведро воды). Также полезно профилактическое опрыскивание ботвы регулятором роста циркон (0,3 мл на ведро воды) при полном появлении всходов и повторное в начале бутонизации.
Что такое черная ножка на картофеле
Черная ножка - эта бактериальная болезнь. Она начинает проявляться вскоре после появления всходов. Листья таких растений желтеют, сворачиваются в трубку вдоль главной жилки, часто засыхают.
Основание стебля и корневая система загнивают, окрашиваются в черный цвет или остаются зелеными. Растение легко извлекается из почвы. Клубни заражаются от больной ботвы.
Их мякоть в месте поражения превращается в мягкую слизистую массу темного цвета с неприятным запахом. Клубни становятся легкими, кожура их темнеет и делается тусклой.
При недостаточном увлажнении почвы и теплой погоде развитие болезни иногда приостанавливается, и клубни не имеют внешних признаков поражения. Однако инфекция в них остается и может проявиться во время хранения или на следующий год.
Также она остается в не убранных с грядок растительных остатках. Средства защиты от черной ножки. Перед осенней закладкой на хранение опрыскивание предназначенных для весенней посадки клубней раствором фунгицида максим (0,2 л на ведро воды) и последующей просушкой.
Заболевшие растения надо удалить, а лунку припудрить смесью из золы (1 стакан) и медного купороса (1 чайная ложка). До бутонизации ботву можно обработать медным купоросом (1 ст. ложка на ведро воды) с добавлением 40 г хозяйственного мыла. Также помогает припудривание почвы около растений и их стеблей толченым древесным углем, мелом или золой.
Гнили клубней картофеля
Возбудителями гнилей клубней картофел я являются различные виды бактерий. Ткани клубней размягчаются и превращаются в слизистую массу с неприятным запахом. Развитие гнилей часто является последствием поражения картофеля болезнями во время созревания, переохлаждения и механических повреждений при уборке, резких колебаний температуры и влажности воздуха при хранении.
Средства защиты от гнилей клубней картофеля. Перед закладкой картофеля на хранение опрыскивание клубней раствором фунгицида максим (0,2 л на ведро воды) с последующей просушкой. Удаление всех больных клубней.
Поддержание в месте хранения картофеля температуры 2-3 градуса и влажности воздуха 85%.
Что такое картофельная нематода
Картофельная нематода очень часто появляется на участках, где картофель подолгу выращивают на одном месте. Пораженные растения плохо развиваются, их листья желтеют, сморщиваются и усыхают, начиная с нижних.
Корневая система приобретает мочковатый ("бородатый") вид, на них появляются шаровидные белые, желтые или коричневые образования диаметром около 1 мм (самки и цисты нематоды). Клубни образуются мелкие. Яйца и личинки сохраняются в почве более 10 лет.
Распространяется нематода с клубнями, почвой, инвентарем, тарой, а также водой и ветром.
Фитофтороз – заболевание растений, вызываемое спорами грибка Phytophthora infestans (Mont.) de Bary. Этой болезни подвержены культуры семейства паслёновых: картофель, томаты, перцы, баклажаны и физалис. Препаратов, гарантирующих полное предотвращение и излечение, не существует, поэтому все усилия овощеводов должны быть направлены на профилактику заболеваемости и получение урожая до того, как случаи заражения растений станут массовыми.
Предпосадочная обработка. В почве могут содержаться растительные остатки, заражённые спорами фитофторы. Чтобы их обезвредить, весной, перед посадкой, землю проливают противогрибковыми средствами: бордоской жидкостью или раствором медного купороса (1–3%), – после чего грядки перекапывают.
Для дезинфекции грунта применяют и более сильные фунгициды – химические препараты «Танос» или «Радомил». Рабочие растворы смешивают в соответствии с инструкцией изготовителя.
Для огородников, предпочитающих не использовать химических средств, подойдёт микробиологический препарат «Фитоспорин-М» (разведённый в пропорции 1 ст. ложка на 10 л воды). Но биоактивные препараты: «Агат-25», «Интеграл», «Фитоспорин-М», «Бактофит», – нельзя сочетать с медьсодержащими составами (медным купоросом, бордоской жидкостью, хлорокисью меди и другими), так как последние обладают бактерицидными свойствами.
Семенные клубни для профилактики фитофтороза за 1–2 дня до посадки протравливают фунгицидом. Специалисты рекомендуют препарат «Максим 25» (на обработку 20 кг картофеля достаточно 8 г действующего вещества).
Для обеззараживания посадочного материала применяют также биоактивное средство «Агат-25» (12 г на 1 литр воды). Чтобы получить урожай до бурного распространения фитофторы, клубни опрыскивают биостимулятором «Имунноцитофит», предназначенным для ускорения роста и созревания картофеля (раствор готовят по инструкции).
Предпосадочная обработка клубней — одно из самых эффективных решений
Классификация и свойства препаратов против фитофторы
Средства от фитофторы классифицируют в зависимости от того, каким образом влияют их действующие вещества на возбудителя заболевания:
- защитные – вредоносные споры погибают, не успев заразить растение. Фунгицид должен находиться на листьях и стеблях до момента прорастания спор. После заражения препарат не работает;
- лечебные (куративные) – оказывают подавляющее действие на возбудителя болезни, но только до появления видимых признаков инфицирования;
- искореняющие – средства вызывают гибель ранее образовавшихся и подавляют появление новых спор грибка внутри очага заражения.
Виды действующих веществ фунгицидных препаратов в зависимости от их подвижности в тканях растений:
- контактные – остаются только на поверхности листьев и стеблей растений. К ним относятся: бордоская смесь, медный купорос, «Куприкол КОЛР», «Курзат Р» (препараты на основе солей меди), «Дитан М-45» (действующее вещество – манкоцеб), «Ширлан» (флуазинам);
- трансламинарные – не попадают дальше тканей листовых пластин. Популярные препараты «Акробат МЦ» (д.в. – манкоцеб + диметоморф) и «Танос» (д.в. – фамоксадон + цимоксанил) обладают комбинированными свойствами: локальной (трансламинарной) и контактной активностью.
- системные – циркулируют внутри сосудистой системы растения по листьям и стеблям, попадают в клубни и возвращаются обратно в ботву. Препараты «Метаксил» (д.в. манкоцеб + метаксил) и «Ридомил Голд МЦ» (д.в. манкоцеб + мефеноксам) обладают системной и контактной активностью.
Руководствуясь этими характеристиками, огородники выбирают, чем опрыскивать картофель от фитофторы во время различных стадий вегетации растений. Все рабочие растворы готовят по прилагаемым инструкциям.
Препараты с содержанием метаксила (мефеноксама) рекомендуется использовать не чаще одного раза за сезон. Повторное применение способно привести к появлению нового штамма грибка, устойчивого к фениламидам (веществам, которые предназначены для борьбы с фитофторозным заражением).
Кроме профилактических мер борьбы с грибком, нужно вносить для подкормки картофеля минеральные удобрения (в пропорции Na (натрий): P (фосфор) : K (калий) = 1: 1,5: 1,5). Если поддерживать такое соотношение микроэлементов, то растения приобретут устойчивость к заражению фитофторозом.
Сроки обработки картофеля от фитофторы
Чтобы обезопасить посадки от раннего начала заболевания, агрономы советуют во время появления первых ростков картошки опрыскать землю контактным препаратом «Ширлан». Под действием этого средства зооспоры прекращают движение по капиллярам от инфицированных клубней к поверхности почвы, и всходы остаются здоровыми.
Сроки появления очагов заражения фитофторой зависят от многих факторов: от климатической зоны, погоды, сортов картофеля. В первый раз всходы обрабатывают, когда они достигают высоты 20-25 см, до смыкания рядков.
Для первого опрыскивания не подходят препараты исключительно контактного действия, так как они бессильны против внутренней инфекции, которая попадает с семенным материалом. Полностью системные средства нельзя применять из-за возможного наличия устойчивых штаммов фитофторы.
Опытные агрономы рекомендуют фунгицид «Танос». Его контактный ингредиент, фамоксадон, – сильное средство против возбудителя фитофтороза и альтернариоза. Препарат устойчив к дождевой воде. После обработки на поверхности растений образуется защитная плёнка, уничтожающая зооспоры. Местное системное действие оказывает второй компонент – цимоксанил. Передвигаясь внутри листовых пластин, его молекулы угнетают развитие всех известных штаммов грибка Phytophthora infestans.
Второе опрыскивание проводят через 7–10 дней после первого. До цветения картофеля применяют системные препараты «Ридомил Голд МЦ», «Юномил», содержащие фениламиды, которые легко перемещающиеся в молодых тканях.
Обрабатывать растения химическими средствами следует в сухую погоду, утром или вечером, чтобы действующие вещества сразу не смыло дождём. При первичной обработке обязательно опрыскивают листья и стебли не только сверху, но и снизу. В следующий раз и далее – охватывают кусты целиком.
Популярны биологически активные препараты против фитофторы, к примеру, «Акробат МЦ» (40 г на 10 л воды), «Экопин» (1 г на 10 л воды), «Фитоспорин-М» (1 ст.л. на 10 л воды). Методика обработки и рекомендуемое количество опрыскиваний указываются в инструкции к каждому препарату.
За сезон картофель следует опрыскать фунгицидными средствами не менее 5 раз, с интервалом через 7–10 дней. Если август и сентябрь выдались дождливыми, то интервалы между опрыскиваниями сокращают до 4–5 дней, соответственно, количество обработок увеличивается.
Учитывая время ожидания (период распада препарата), последнюю обработку проводят не позднее, чем за 20 дней перед уборкой урожая.
Народные средства для профилактики и лечения фитофтороза картофеля
До появления сильнодействующих химических препаратов овощеводы боролись с фитофторозом, используя простые и доступные средства:
- сыворотку или обезжиренное молоко разбавляют в пропорции 1:1 водой, начиная с июля, опрыскивают картофель с интервалом в 2–3 дня. Иногда туда добавляют спиртовой раствор йода (5%) из расчета 15 капель на 1 литр смеси. Молочные продукты образуют защитную плёнку на листьях и стеблях растений семейства паслёновых;
- хлебопекарные (прессованные) дрожжи (100 г) разводят в 10 л воды. При появлении первых признаков фитофтороза поливают полученным раствором заболевшие растения по мере необходимости;
- 100 г головок, листьев и стрелок чеснока пропускают через мясорубку, заливают стаканом воды и оставляют на сутки. Настой процеживают, отжимают и разбавляют 10 л воды. В препарат добавляют 1 г порошка перманганата калия (марганцовки). Этой жидкостью опрыскивают картофельные кусты каждые 10 дней;
- 1 кг крапивы и полыни заливают 10 л воды и настаивают в течение суток. В процеженный раствор добавляют 40 г хозяйственного мыла. Таким средством опрыскивают картофель 1 раз в 10 дней;
- до цветения картофельные кусты обрабатывают раствором 2 ст. л. кристаллического медного купороса в 10 л воды;
- всходы опудривают сухой древесной золой;
- в любое время кусты опрыскивают раствором 1 л золы и 200 г измельчённого хозяйственного мыла в 10 л воды;
- упаковку «Трихопола» (10 таблеток, препарат продаётся в аптеках) растворяют в 10 л воды. Растения обрабатывают раз в 2 недели;
- литр коровяка заливают 10 л воды, настаивают в течение 1 часа и опрыскивают растения семейства паслёновых перед самым цветением.
Все эти средства безвредны как для растений, так и для окружающей среды. Их можно использовать по отдельности и комбинировать между собой, они помогут предотвратить большую потерю урожая от фитофтороза.
Меры безопасности при опрыскивании картофеля
При использовании химических и микробиологических препаратов следует строго соблюдать все меры безопасности, указанные в инструкции изготовителя:
- место посадки растений, для выращивания которых применяют пестициды и биоактивные вещества, выбирают на безопасном расстоянии (20–30 м) от источников питьевой воды и природных водоёмов;
- с химикатами работают в закрытой одежде и обуви, защитных очках и резиновых перчатках.
- нельзя превышать концентрацию рабочего раствора, рекомендованную производителем;
- рабочие растворы необходимо использовать сразу после приготовления;
- нельзя хранить вскрытые упаковки в местах, доступных детям и домашним животным.
Картофель для нашей страны - вторая по значимости (после пшеницы) культура, роль которой переоценить трудно. Десятки тысяч тонн картошки ежегодно выращиваются на индивидуальных приусадебных участках и еще больше - централизованными способами, на полях колхозов, совхозов и сельскохозяйственных кооперативов. Тем важнее становится и борьба с теми болезнями, которые могут полностью лишить человека урожая. В данном случае наиболее опасным и распространенным является фитофтороз картофеля.
Что это такое?
Это одно из наиболее распространенных и неприятных заболеваний данной культуры, известное во всех странах, где картофель возделывается. В мире ежегодно от фитофтороза теряется до 15% всего урожая. В некоторых случаях степень зараженности доходит до 100%, но даже степень поражения в 50% позволяет говорить о катастрофических экономических потерях. Наибольший ущерб фитофтороз картофеля приносит в подходящих для себя погодных условиях. Так, при влажной и прохладной погоде все посадки могут быть уничтожены всего за пару недель.
Опасность заключается еще и в том, что возбудитель постоянно мутирует. Появляющиеся фенотипы зачастую отличаются еще большей агрессивностью и патогенностью. Все это приводит к резкому расширению не только разновидностей патологии, но и к увеличению географии ее распространения. Разумеется, объем потерь при этом только возрастает. Вот чем опасен фитофтороз картофеля (фото). Описание и лечение заболевания вы сможете увидеть на страницах этого материала. Надеемся, что информация окажется полезной.
Сведения о возбудителе
Phytophthora infestans, вопреки многочисленным мнениям, грибом в классическом понимании этого слова не является. Это оомицет. Впрочем, заблуждение это развилось далеко не на пустом месте. Дело в том, что класс Оомицеты (Oomycetes), к которому непосредственно относится и фитофтороз картофеля, был выделен из царства грибов всего лишь несколько лет тому назад. К этому времени ученым окончательно стало ясно, что возбудитель этой болезни по своей структуре больше ни на что не похож, а потому является вполне самостоятельным организмом.
Устойчивые к болезни сорта
В настоящее время успехи селекционеров позволили создать такие сорта, которым фитофтороз картофеля не так страшен. Проблема заключается в том, что в нашей стране выращиваются единицы из них. Во многом происходит это из-за того, что многие производители финансово заинтересованы в скорейшем получении прибыли, а потому возделывают исключительно ранние сорта. Все это приводит к печальным последствиям, когда всего за один вегетационный период появляется сразу несколько новых генераций возбудителя.
Почва становится зараженной, а болезнь распространяется дальше. Вот из-за чего так распространен фитофтороз картофеля. Лечение его предполагает использование качественных и мощных фунгицидов, так как эту патологию обязательно нужно уничтожать при первых же признаках ее появления.
Степень распространенности
Как мы уже и говорили, распространена эта болезнь во всех областях, где в принципе занимаются выращиванием картофеля. Он поражает посадки картофеля на всей территории нашей страны и регионах СНГ.
Источники инфекции
Источником заражения обычно становятся семенные клубни, а также картофелины, оставшиеся после уборки в почве. В некоторых случаях внешне это практически никак не проявляется, но в их толще находится мицелий возбудителя. Если инфекция имеется как в земле, так и в семенном материале, фитофтороз картофеля (меры борьбы с которым мы еще опишем) проявляется очень рано, буквально с момента появления первых всходов. Весьма опасным источником болезни являются неубранные растительные остатки. Там она сохраняется в виде мицелия и ооспор.
Способы заражения
Как только происходит прорастание пораженных клубней, над поверхностью почвы появляются еще и зооспорангии, при помощи которых и распространяется фитофтороз картофеля (фото см. в статье). Они могут подниматься к поверхности грунта по почвенным капиллярам вместе с грунтовыми водами. В течение всего сезона заражение картофеля происходит при помощи только лишь зооспорангий. Чтобы возбудитель мог успешно заразить куст картофеля, требуется не менее четырех часов во влажной, сырой атмосфере. Семенной материал (клубни) чаще всего подхватывают болезнь при контакте с зараженной мицелием ботвой.
Это может произойти или при сильном дожде, или же при осенней уборке. Ооспоры могут также мигрировать от больных клубней к здоровым, но доля этого процесса невелика. Есть сведения, что мицелий и споры могут переносить на своем теле колорадские жуки и их личинки. Так как в голодные годы они «пасутся» еще и на помидорах, они доставляют фитофтору и на эти растения.
Первые признаки заражения
В общем-то, фитофтороз картофеля (меры борьбы с которым мы опишем ниже) начинает проявляться сразу после появления первых всходов. Это явление отлично указывает агрономам, что в технике возделывания культуры были допущены грубые ошибки. Итак, как же проявляются «клинические признаки» данной патологии? На листья образуются коричневатые пятна, которые вскоре приобретают черную окраску. Ботва при этом сильно слабеет, съеживается и погибает при сильной площади заражения. Как еще может проявляться фитофтороз картофеля? Фото дают представление о том, как выглядят зараженные картофелины.
На клубнях болезнь проявляется схожим образом. На поверхности картофелин образуются бурые и слегка вдавленные пятна, мякоть под которыми становится мягкой и склизкой. На вид сердцевина в этих местах приобретает бурый, ржавый оттенок. Спустя некоторое время клубень полностью охватывается влажным гниением. Вот так проявляется фитофтороз картофеля (фото). Описание и лечение его есть в нижеизложенном материале.
Правильный выбор места для посадки
Очень желательно культивировать данное растение исключительно на ровных, однородных полях. В тех местах, где на грунте имеются углубления, застаивается вода, и скапливаются растительные остатки, пораженные фитофторой. Почва обязательно должна быть достаточно легкой, при необходимости ее дренируют. Чем сильнее увлажненность участка, тем выше вероятность прорастания спор и заражения ботвы и клубней. Важно помнить, что возвращать картофель на то же самое поле следует не ранее, чем через четыре-шесть лет. Очень важно изолировать посадки от других пасленовых культур, особенно от томатов.
Как подавлять первичные источники инфекции?
Вот чем опасен и вот как проявляется фитофтороз картофеля. Лечение его должно начинаться сразу после появления первых признаков опасной патологии. Еще раз напомним, что время ее возникновения напрямую зависит от того, насколько сильно обсеменена почва и посадочный материал. Чем раньше болезнь даст о себе знать, тем больший ущерб она нанесет впоследствии. Чтобы этого не допустить, следует использовать максимально качественный и здоровый семенной материал.
Чтобы на больных картофелинах быстрее проявилась болезнь, их в течение двух недель выдерживают при температуре 15-18 градусов Цельсия. При малейшем подозрении клубни бракуют, а весь оставшийся посадочный материал обрабатывают доступными фунгицидами.
К вопросу использования устойчивых сортов
Следует помнить о нескольких важных обстоятельствах:
- Нужно знать, что сегодня нет таких сортов, которые бы были полностью защищены от фитофторы, но некоторые из них отличаются большей устойчивостью.
- Устойчивые по ботве разновидности могут легко заражаться через клубни, так что забыть болезнь картофеля фитофтороз наверняка не выйдет.
- Сорт может сопротивляться действию одного штамма, но другой может его легко поразить.
- Несмотря на все недостатки, только использование устойчивых сортов помогает отсрочить начало болезни и собрать нормальный урожай ранних клубней.
- Обычный картофель следует обрабатывать фунгицидами через каждую неделю, а устойчивый - через две.
Правильное внесение удобрений также помогает в борьбе с заболеванием. Так, идеальным является соотношение элементов Na: P: K = 1: 1,5: 1,5. Если постоянно его поддерживать, вашим посадкам практически не угрожает фитофтороз картофеля. Фото, описание этой патологии наверняка могли натолкнуть вас на мысль, что с ней можно справиться, только используя достаточно мощные препараты. Это действительно так.
Использование фунгицидных препаратов
Обработки фунгицидами нужно начинать уже в профилактических целях. Это связано с тем, что прорастание спор возбудителя в некоторых условиях (сыро и влажно) может происходить практически моментально. Чем раньше вы начнете обработки, тем больше у вас шансов сохранить урожай. Наилучший эффект достигается в том случае, если фунгициды применять в момент начала формирования клубней. Нужно помнить, что борьба с фитофторозом картофеля должна начинаться с самых ранних этапов. Рекомендуется использовать контактные фунгициды, которые надежно уничтожают споры возбудителя.
Какие еще меры помогут справиться с болезнью? Нужно уничтожать всю ботву, оставшуюся после осенней уборки. Предпочтительнее всего ее сжигать, причем это делают в тот же самый день, когда проводилась уборка.